자전거와 일상 2 : 헬멧의 중요성

자전거 커뮤니티에 올라오는 각종 동영상에서 누군가가 헬멧을 안쓰고 자전거를 타는 모습이 보여진다면 여지 없이 달리는 댓글이 있다.

"헬멧 안썼으므로 무효...", "안전을 위해서 헬멧은 꼭쓰세요...", "그러다 다치면 본인만 손해입니다..." 등

사실 보호장구라고 하는 것이 넘어지기 전까지는 아무런 효과를 발휘하지 못하는 것일 뿐만 아니라 무겁고, 덥고, 거추장스럽기 그지없다.

넘어진다 하더라도 보호장구 표면이 긁힐 뿐 내 살이 긁힌게 아니다 보니 어떤사람은 내가 순발력이 좋아서 안다치게 잘 넘어졌다고 하는 사람도 봤다.

물론 필자는 가능한 보호장구를 착용하고 라이딩을 하는 편이다. 헬멧은 기본이고, 그날 그날의 라이딩 여건이나 코스에 따라 무릎이나 팔꿈치 보호대, 허벅지-엉덩이 보호대 또는 상체 서브기어 정도의 보호장구 말이다.

그렇다 하더라도 방심은 금물...

몇일전 아침 출근길에 일어난 일이었다.

항상 지나다니는 집뒷편 야산을 넘어 날머리 부분 계단에서 왠지 평소보다는 오버해보고 싶은 마음에 토도도독 토도도독 내려가면 되는 계단을 드르르륵 드르르륵 내려가다가 맨 마지막 계단의 착지지점에서 무게중심이 앞으로 살짝 쏠리는 바람에 앞샥이 버텀을 찍으면서 튀어올라 균형을 잃고 바닥에 쳐박히는 사고가 발생...

사고지점... 필자의 동영상에 자주나오던 그곳이다.

"뻑" 하는 소리와 함께 넘어진 뒤 쪽팔림을 무마하기 위해 벌떡 일어나 사지를 살펴보니 오른쪽 팔꿈치 까지고... 오른쪽 골반부분 까지고...

이정도 까지는 일은 라이더들
사이에선 일상 다반사라 대단하진 않다.

음... 다른 부분은 괜찮은 것 같았다.

이정도야 우리 MTB동호인들 사이에선 자주 발생하는 부상이니 소독약 좀 바르면 될일...

그렇게 사무실에 도착하여 헬멧을 벗었는데... 헐...

헬멧이 쪼개져 있는 것이 아닌가...

쪼개진 헬멧. 사진의 왼쪽편에 하나의 크렉이 더 있다.

지금까지 수 없이 넘어져 봤지만 헬멧이 쪼개지기는 이번이 처음이었다. 생각해보니 넘어질때 "뻑"하던 소리가 헬멧이 쪼개지면서 나던 소리였던 것이다.

헬멧이 쪼개지느라 필자의 머리에 충격이 오지 않아서 머리를 땅바닥에 부딪힌 것도 몰랐는데 만일 헬멧을 안썼더라면... 하는 생각을 하자 아찔함이 밀려온다.

사고 다음날...

당일날에는 이상이 없던 목주변의 근육이 뻐근해 온다...

마치 교통사고 후의 그것처럼...

그래도 사고후 5일이 지나 이 글을 쓰고 있는 지금은 목의 상태도 정상으로 돌아와서 아무런 불편함이 없을 정도로 회복 되었으나 새로운 헬멧을 구매하는데 계획에 없던 지출이 생겼고 XC라이딩에서도 부담없이 착용할 수 있는 보호대를 구매하는데 또 다른 비용 지출이 생겼지만 앞으로 보다 안전하고 즐거운 라이딩을 하기위한 투자인 만큼 아깝지 않다.

이 글을 읽는 독자 여러분 들도 항상 기본적으로 헬멧 착용하시고 안전하고 즐거운 라이딩 하시길...

용품 정비 팁 1 : Dakine Nomad 물백 세척방법

물백을 사용하다보면 가장 애매~~한 부분이 바로 물백의 세척이다.
일전에 사용기를 올렸던 Dakain Nomad 물백도 마찬가지이다.

이전의 사용기는 아래를 참고하자.

사용기 : Dakine Nomad 자전거 전용 물백 사용기

Dakine 물백

사진에서 보듯이 물백의 입구가 손이 들어가기에는 좀 작을 뿐 아니라 손이 들어가더라도 구석구석 닦아내기에는 무리가 있다.

그래서 필자가 사용하고 있는 생활의 지혜(?)를 알려드리고자 한다.

우선 김장용 굵은 소금을 준비한다.

물백을 세척하는데 사용할 비장의 무기 굵은 소금

소금이 등장하자 마자 모두들 아하!!! 하고 무릎을 쳤을 것이다.

그렇다...

포화 소금물의 삼투압 작용을 이용하여 물백 내부의 손이 닿지 않는 곳까지 세균을 죽이게 된다.

밥숫가락으로 크게 두 숫가락정도 넣는다.

그럼 같은 소금 가족인 맛소금도 되겠네?...

그러나 아쉽게도 그렇지 않다. 소금의 입자가 굵을수록 좋다. 왜냐하면 소금의 거친입자가 조금 남아있어야 물백 내부 벽면에 붙어있는 찌꺼기들을 긁어낼 수 있기 때문이다.

소금입자가 약간 남아있을 정도로 물을 붓는다.

녹지않은 소금입자가 보인다.

그렇다면 이렇게 했을 때 어느정도의 세척효과를 기대할 수 있을까?

우선 아래의 그림을 보면...

밸브 구석에 찌꺼기가 보인다.

물백의 가장 구석지고 닦기 힘든 위치에 물때 찌꺼기가 보인다.
참고로 이 물때를 만들기 위해서 파란색 이온음료에 물을 섞어 1주간 방치하였다.
덕분에 물때의 색상이 약간 푸르스름하게 보인다.

이 상태에서 소금 2큰술 약간의 물을 물백에 넣고 입구를 막은 뒤 5분정도 힘차게 흔들어주면...

물때가 모두 벗겨졌다.

구석진 곳의 물때까지 모두 떨어져 나갔다. 청소전의 사진과 비교해보니 그 차이가 확연하다.

그럼 세척하면서 물백에 남은 찌꺼기를 맑은 물로 헹궈내면 물백의 세척은 끝나게 된다.
참고로 소금을 이용하여 세균을 모두 죽인 상태이므로 가급적 정수기 물과 같이 깨끗한 물로 헹궈내는 것이 건조과정에서 다시 물때가 끼는 것을 막을 수 있다.

지금까지의 과정으로 깨끗하게 세척했지만 건조를 제대로 못하면 물때 또는 곰팡이가 생길수 있다.

옷걸이를 개조한 커스텀(?) 건조대 정면

그래서 사진과 같이 세탁소 옷걸이를 이용하여 건조대를 만들었다. 폭을 물백의 입구정도로 좁혀 물백 내부에 쉽게 삽입이 되도록 하였으며

측면에서 보면 구불구불하다.

물백의 벽면과 벽면이 닿아서 물이 증발하지 못하는 문제를 해결하기 위하여 측면에서 보았을 때 울퉁불퉁하게 구부렸다.

건조대를 물백안에 넣는다.

건조대를 물백안에 넣은 뒤 옷걸이등에 거치하여 말리면된다.
이때 철사 옷걸이의 피복을 벗기면 오히려 철사에 녹이 슬어 물백에 묻어나올 수 있으니 피복을 벗기지 말아야 한다.

지금까지의 방법은 건조용 거치대만 물백의 형태에 따라 개조하면 필자의 Dakine 물백뿐 아니라 다른 브랜드의 물백에도 사용가능한 방법이니 각자의 물백에 맞춰 응용하시기 바란다.

이것만은 알고 타자 2 : 펑크 난 튜브 수리하기

구멍난 튜브... 한번 쓰고 버리기는 아깝다...
그렇다고 빵꾸난 자전거 질질끌고 샵에 가서 때워 달라기도 좀 그렇고...

그렇다면 이번 포스팅이 유용할 것이다.

보통 MTB에서 일반적으로 쓰이는 튜브의 가격은 5,000원 ~ 10,000원 사이이다.
하지만 국민패치라고 하는 "번개표 패치"는 고무패치 30개와 접착제 셋트의 가격이 5,000원 정도이며 인터넷을 통해서도 보통의 자전거 샵을 통해서도 쉽게 구매가 가능하다.

국민패치 번개표

쉽게 말해 패치 30개를 모두 소비하면 15만원이라는 비용 절감에 더하기 α로 환경까지 보호할 수 있다.

동그란 모양의 고무패치와 접착제

물론 시중에는 다양한 회사에서 생산/판매하는 패치 및 사용하기 편리하게 고무패치에 미리 접착제를 발라둔 스티커형 펑크패치도 있지만 필자의 경험으론 번개표가 최고...

특히 스티커형의 경우 임시로 바람이 세지 않도록 할 수는 있으나 2~3일정도 지나면 접착제가 밀리면서 바람이 셀 뿐만 아니라 접착제 잔여물 때문에 다시 수리하기가 힘들어지는 단점이 있으니 참고하시길...

그럼 본격적으로 빵꾸를 떼우는 방법을 알아보자...

림에 찍혀서 구멍이 크게 났다...

림에 찍힌 구멍은 보통 사이즈가 제법 클 뿐만아니라 마주보며 2개가 나는게 일반적이라 쉽게 찾을 수 있으나 가시에 찔려 발생하는 실빵꾸의 경우에는 눈으로 찾기가 쉽지않다.

이런 경우 집에서 작업을 한다면 튜브에 바람을 넣은 뒤 튜브의 표면에 비눗물을 묻혀 거품이 일어나는 곳을 찾거나 물에 담궈서 기포가 올라오는 곳을 찾으면 된다.

만일 야전에서 찾아야 하는 경우라면 감각이 민감한 입술 및 인중 주변으로 펑크가 났을 것으로 예상되는 곳을 가져다 대면 바람이 세는 곳을 눈으로 찾는 것보다 수월하게 찾을 수 있다.

일단 구멍난 곳을 찾았으니 작업이 용이하도록 표시를 하자.

구멍난 곳을 알아보기 쉽게 표시하자.

그리고 사포를 이용하여 접착제를 바를 표면을 정리해 준다.

표면에 돌출된 것과 이물질을 사포로 갈아서 제거한다.

표면이 정리되었다면 튜브 표면에 패치의 사이즈보다 조금 넓게 접착제를 발라준다.

패치를 붙일 곳에 접착제를 발라준다.

접착제를 바른뒤 30초 ~ 1분정도 표면을 건조시키면 더 잘 붙으므로 그 사이에 패치뒤에 붙어있는 알루미늄 호일을 떼어낸다.

알루미늄 호일이 붙어있는 면이 접착면이다.

알루미늄 호일을 떼어낸 면이 접착면 이므로 이물질이 뭍지 않게 조심해서 튜브로 가져가서 붙인다.

꾹꾹 눌러 붙인다.

이때 패치의 중앙부가 가장 두꺼우므로 최대한 패치의 중심이 구멍난 부분의 바로 위에 올수 있도록 부착한다.

패치의 중앙부가 가장 두껍다.

마지막으로 패치 표면의 비닐을 떼어내면 빵꾸 떼우기 작업이 완료된다.

비닐을 떼어내면 작업이 끝난다.

참고로 튜브와 타이어간의 마찰을 줄이기 위해 튜브를 장착하기 전 튜브의 표면에 베이비 파우더를 약간 발라주면 좋다.

지금까지의 과정이 복잡해 보일 수도 있으나 몇번 해보면 길어야 10분 정도면 완료되는 작업이니 어렵게 생각하지말고 도전해 보시길 바란다.

이것만은 알고 타자 1 : 펑크 난 튜브 교체하기

MTB를 타다보면 특성상 돌밭, 배수로 또는 나무 뿌리등 거친지형을 지나는 경우가 많다보니 생각보다 펑크가 자주난다.

산에는 타이어에 펑크를
낼만한 요소들이 많이 있다.

그런데 MTB를 즐기는 동호인 중에 펑크가 났을 때 어떻게 대처를 해야 하는지 모르는 분들이 의외로 많다.

실제 라이딩 중 펑크가 나서 튜브를 교체하는 장면

뭐 평소 주말 모임에서는 같이 타시는 분들 중에 남달리 손재주가 좋아서 회원님들 자전거에 문제가 생기면 나서서 도와주시는 분들도 있고 단골 샵에 가서 돈 몇천원만 내면 알아서 고쳐주시기 때문에 궂이 튜브 교체하는 방법을 알아야 하나?... 라고 생각하시는 분들이 분명 있을 것이다.

그러나...

만약에...

• 그날 따라 항상 도와주시던 분이 주말모임에 안나왔는데 펑크가 났다거나...
• 내가 후미에서 가고 있었는데 펑크가 나서 도움을 요청하려고 전화를 했더니 전화가 안터진다던가...
• 동호회에서 단체로 대회에 나간다고 해서 따라 나섰다가 펑크가 났는데 기록을 다투는 대회의 특성상 모두들 보고 지나쳐 버린다면...

방법있나? 끌고 내려와야지...

하지만 1km정도만 끌고 내려와 보면... 

아!!! 내가 왜 미리 튜브 교체 방법을 익혀두지 않았던가!!!...라는 생각이 메뚜기떼처럼 몰려올 것이고 그때는 이미 후회해 봐야 소용없다.

그래서 새롭게 시작하는 MTB 동호인 또는 정비에 관심이 없던 동호인들도 이것만은 반드시 알아야 보다 즐거운 여가활동이 될것이라 생각되는 내용들 만을 모아 MTB 이것만은 알고 타자 시리즈를 진행하며, 그 첫번째로 자전거 튜브 교체 방법에 대하여 알아보고자 한다.

일단 뒷 타이어에 펑크가 났다고 가정을 하고...

바람 빠진 타이어... 생각만 해도 짜증이 밀려온다.

튜브 교체를 위한 여분의 튜브와 타이어 레버 그리고 펌프를 준비한다.

튜브와 타이어 레버

일단 프레임에서 뒷바퀴를 분리하기 전에 뒷 변속기를 가장 높은 단(톱니가 가장 작은)에 오도록 조절한다. 다른 단에 놓여있다고 해서 안되는건 아니지만 체인이 가장 작은 톱니에 걸려있을 때 작업하기가 좀 용이하다.

가장 작은 톱니에 체인이 오도록 조절한다.

그 다음 자전거를 뒤집고 QR을 푼다.
자전거를 뒤집는 이유는 바퀴를 뺀 다음, 뒷바퀴가 없는 상태에서 자전거를 세워둘 수 없기 때문이다. 주변에 프레임을 붙잡아 줄 사람이 있다면 뒤집지 않아도 된다.

변속기를 뒤로 젖혀주는 것이 포인트

오른손으로는 뒷바퀴를 잡고 왼손으로는 뒷 변속기를 감싸잡은 뒤 그림과 같이 젖혀준다.

오른손으로 바퀴를 살짝 들어올린다.

그리고 오른손으로 바퀴를 살짝 들어올리면 바퀴가 프레임에서 쉽게 빠진다.
앞바퀴의 경우에는 QR만 풀어주면 바로 바퀴를 뺄수 있다.

뒷바퀴가 잘 분리되었다면 튜브를 빼낼 수 있도록 밸브를 고정하고 있는 너트를 풀어서 제거한다.

밸브를 고정하고 있는 너트를 제거하자.

이제 바퀴안의 튜브를 빼낼 수 있도록 림(Rim)에서 타이어를 분리해야 한다.

우선 타이어의 비드(Bead) 부분이 림의 사이드에 박혀있으므로 타이어의 비드 부분을 림의 가운데 쪽으로 모은다.

타이어의 비드를 림의 중앙으로 모은다.

림의 중앙 부분이 상대적으로 오목하기 때문에 이곳에 타이어의 비드를 위치시키면 공간의 여유가 생겨 타이어의 분리가 수월해진다.

오목한 림의 중앙부

그리고 밸브의 정 반대쪽에서 타이어 레버를 지렛대 삼아 젖혀 타이어 비드를 림 외측으로 넘긴다.

타이어 레버를 이용하여 비드를 림 외측으로 넘긴다.

다음으로 레버를 화살표 방향으로 잡아당겨 비드를 림에서 분리한다.

화살표 방향으로 레버를 당긴다.

만일 비드를 림의 중앙으로 잘 모았고 튜브리스 타이어가 아니라면 레버가 없어도 쉽게 타이어 비드를 림 외측으로 넘길 수 있다.

금속재질의 레버는 림의 표면에 상처를 낼 수도 있으므로 가급적 플라스틱 소재의 레버를 사용하는 것이 좋겠다.

타이어의 한쪽 비드를 모두 림 외측으로 넘겼다면

타이어 비드가 모두 림 외측으로 넘어왔다.

이제 문제의 원흉이었던 펑크난 튜브를 분리해 낼 수 있다.

바퀴에서 분리된 펑크난 튜브

다음으로 타이어 내측 전체를 손으로 만져가며 펑크의 원인이 될만한 것이 있는지 찾아본다.

타이어 내측을 손으로 꼼꼼히 훓어본다.

특히 바람이 천천히 빠진다면 십중팔구 타이어에 밤송이 가시나 뾰족한 나무조각, 철사, 못등이 박혀있는 경우이므로 반드시 원인물질을 찾아 제거해야만 재발을 방지할 수 있다.

펑크의 원인이 제거되었다면 펌프를 이용하여 준비해둔 새 튜브에 약간의 바람을 넣는다.

튜브를 접어도 다시 동그란 모양으로
돌아올 정도까지만 바람을 넣는다.

이렇게 약간의 바람을 넣어야 튜브를 타이어 안에 넣었을 때 접히지 않고 림과 타이어 사이에서 씹히지 않는다.

이제 림의 밸브구멍과 튜브의 밸브를 맞춰 림과 타이어 사이에 집어넣고 밸브 고정 너트를 살짝 잠근 뒤 타이어 비드를 림에서 분리할 때와는 반대로 밸브쪽부터 림 안쪽으로 넘긴다.

밸브쪽 부터 타이어를 끼우기 시작한다.

타이어 비드를 림 안쪽으로 모두 밀어 넣은 뒤에는 튜브가 림과 타이어 사이에 끼어있지 않은지 바퀴를 돌려가며 확인을 하고 펌프로 원하는 압력이 될 때까지 바람을 넣고 밸브 고정너트를 마저 조인다.

원하는 만큼 바람을 넣는다.

이때 타이어 비드가 림의 사이드에 잘 박혀 들어가도록 중간중간에 타이어 비드 바로 윗부분을 꾹꾹 눌러가며 위치를 잡아준다.

자 그럼 이제 마지막 단계만 남았다.

뒤집어져 있는 프레임에 사진과 같이 뒷바퀴를 오른손으로 잡고, 분리할때 그랬듯이 체인을  가장 높은 단에 얹고 뒷변속기위에 올린다.

뒷바퀴를 그림과 같이 변속기 위에 얹는다.

그리고 바퀴를 뺄때와 같이 왼손으로 뒷변속기를 젖혀주면...

뒷변속기를 젖혀준다.

바퀴가 떨어지며 뒷 드롭아웃 부분으로 쏙 들어간다.
마무리로 QR를 적정한 강도로 조여주면 튜브교체가 완료된다.

글로 쓰다보니 나름 길고 복잡하게 느껴질지 모르겠으나 몇번만 직접 해보면 처음부터 끝까지 5분 정도면 완료가 되는 간단한 과정이다.

즐거운 라이딩을 위하여 정말로 이 정도는 알고 타자...